ВЛАДИМИР ЛЯХ член Союза писателей России

ТВОРЧЕСТВО стр. 31

Берег золотой Варадеро  Страница 2

       Завтрак и ужин проходили в самом отеле, а обед – в кафе «Sizzlers», на полпути к берегу. В самом отеле допоздна работает бар «Spirit», где можно получить напитки, в том числе ром, алкогольные коктейли и пиво, и это тоже в счет «all inclusive». Есть еще спортбар «Legend», открытый круглосуточно. В каждом заведении есть столики, где можно посидеть.
     Гриль-бар работает и на пляже, там тоже можно получить напитки, пиво, ром и коктейли, в том числе на основе кубинского рома, а также предлагаются легкие закуски: крабы, креветки, горячие сэндвичи в медианоче пан – это специальные кубинские сдобные булочки из дрожжевого яичного теста. Например, мы регулярно брали популярный коктейль «Куба либре», что означает «Свободная Куба», включающий светлый ром, колу, сироп лайма и кубики льда. Там тоже есть столики в тени, под кронами деревьев, где снуют, как и в кафе «Sizzlers», вездесущие и беспринципные воришки – чёрные кубинские дрозды. Стоит отойти от столика за мороженым, напитками или фруктами, как они немедленно отовариваются макаронами, рыбным филе и прочими яствами с тарелок, так что, слегка задержавшись, можно вернуться к пустой посуде.
     Непривычно поначалу видеть ничем не закрытые проёмы, арки в стенах отеля, но к этому привыкаешь. На Кубе не знают зимы в нашем понимании, здесь, можно сказать, есть только два сезона: дождливый и сухой. Но на острове нет таких бесконечных ливней, как, к примеру, в Индии или во Вьетнаме, и дома на Варадеро не стоят с почерневшими стенами, как там.
     Отель Starfish Varadero соответствует уровню 3***, но взыскательный глаз может легко найти в жилых помещениях какие-то мелкие недостатки. Однако эти детали быстро отходят на дальний план, стоит сходить на обед и на берег океана. Это здесь главное, и это радует.

    Смешно наблюдать в туристических блогах каких-то докучливых дамочек купеческого пошиба, расписывающих «совок» в каком-либо отеле Варадеро, хотя отели там есть разные, в том числе и с полным набором заслуженных «звёзд». Ну, или поселились бы в этом же отеле в зоне бунгало, там комфорта куда больше, но за него и платить надо больше! Или вообще, при такой любви к комфорту, отправились бы куда-нибудь на Мальдивы, Сейшелы или Бали. Так что, тут важно сразу обозначить приоритеты и отделить главное от второстепенного.
     В холле отеля и на открытой веранде каждый вечер выступали гитаристы-виртуозы, был скрипач с электронной скрипкой, какие-то певицы и певцы, так что скучно не было. Вообще, кубинцы – удивительно музыкальный и артистичный народ, этого нельзя не отметить.
     Сначала нам на двоих отвели трёхместный номер с шикарным видом на бассейн, в тёмное время переливавшийся разноцветными огнями так, что цветные вспышки высвечивали верхушки пальм, изысканно выделяя их на тёмном небе. Через два дня из-за отказа кондиционера нас переселили в двухместный номер с видом на музыкальную веранду, и концерты стали проходить прямо под нашими окнами. Спать это не мешало, поскольку выступления заканчивались вовремя.
      А на берегу океана музыка гремела долго, перемигивались цветные фонари, и можно было при желании потанцевать и угоститься напитками, так же, как и в барах отеля. Мы, правда, их услугами не пользовались, если не считать пару раз взятую по пути на пляж колу или воду со льдом, а наши молодые несколько раз там проводили время.
     Надо отметить, что на пляже часто проходили волейбольные баталии, которые вполне можно назвать международными, и было приятно видеть, как быстро люди, говорящие на разных языках, находят взаимопонимание на площадке.
      Поодаль от нас с пляжниками работали аниматоры, обучавшие желающих латиноамериканским танцам и каким-то практикам типа йоги, причём, представители других культур их легко понимали. Можно было в счёт «всё включено» бесплатно покататься на водном велосипеде, каяке и, кажется, на сап-доске, оснащённой не веслом, как обычно, а педалями и рулём. Раньше мне плавсредств такого типа видеть не приходилось.
     Прямо на пляже в рядок стояли катамараны с высокими яркими парусами. Но за катание на парусном катамаране нужно было платить, а для начала освоить первичные приемы управления им. Впрочем, не имея навыков, можно было прокатиться по океану в качестве пассажиров.
     Инструктор за 40 долларов в час предлагал свои услуги по обучению кайтингу, то есть искусству катания на доске (борде) посредством специального большого воздушного змея-паруса (кайта). Этот экстремальный спорт сейчас стремительно набирает популярность в мире. Павел и Антонина оплатили два сеанса, но добились пока только промежуточных успехов. Небольшой учебный кайт они освоили уверенно, большим змеем научились управлять на берегу, но в море пока что нужной квалификации не достигли. Уверен, что это у них впереди.
    Кроме всего этого, мы отлично провели время на снорклинге. На часовое плавание с маской, трубкой и ластами парусный катамаран за 15 зелёных с носа отвозит желающих поплавать среди кубинских желтохвостов, серых луцианов и полосатых абдудефдуфов к небольшому коралловому рифу, в нескольких километрах от берега. Мы плавали втроём и заплатили за это нерядовое удовольствие 45 баксов. Увидеть видео об этом  и о других аспектах отдыха на Варадеро можно на моем Ютуб-канале «Времена, места и впечатления».
     Предлагается на Варадеро и платная рыбалка в океане, где можно поймать предел рыбацкого тщеславия – марлина, но стоит это удовольствие до 8 тысяч рублей, и мы решили воздержаться от такого соблазна. Впрочем, небольшие марлины нам попадались на глаза во время купания, и целый косяк их плавал в дельфинарии, который краем выходит к дороге. Посещение дельфинария – тоже платная услуга, однако посмотреть на дельфинов, охотно подплывающих за угощением, можно с площадки на обочине автодороги.
    В стороне от отеля Старфиш , у причальной стенки, стоят рядами большие катамараны – на океане вообще катамараны очень популярны, вероятно, в силу их устойчивости. Но катера здесь тоже есть, и все они приспособлены для рыбалки на крупную рыбу, которой в этих водах довольно много. Например, рыба-меч, длина которой достигает 4–5 метров. Масса этой рыбёшки может составлять до 500 кг! Вообще, здесь обитают не менее 15 видов рыб, которые могут стать престижной добычей рыболова: тунец, бонфиш, пермит, снук, барракуда, лимонная акула, групперы, снепперы, тарпон и т.д. Даже во время купания мы не раз видели стайки молоди кубинского желтохвоста, считающегося деликатесной рыбой. Нарядные доверчивые рыбки поклевывают ноги и бока купающихся, как будто проводят модный ныне пилинг.
     По пляжу местные коробейники иногда носят тропические фрукты, какие-то товары ручной работы, ракушки, вязаные накидки, предлагают что-то ещё, но видно, что эта деятельность официально не поощряется. К тому же фрукты в достатке представлены в меню отеля.
     Если уж говорить о предлагаемых услугах, стоит упомянуть поездки на роскошных лимузинах и кабриолетах, оставшихся от времен Батисты. Машины эти, наверное, выглядят сейчас лучше, чем когда сошли с конвейера. Эта услуга востребована, и сами эти автомобили являются одной из достопримечательностей Кубы. Они постоянно дежурили около нашего отеля в ожидании пассажиров, а в аэропорту я купил небольшую картину акрилом на холсте, которая изображает шикарный антикварный лимузин на фоне гаванского Капитолия. Кстати, золото для реставрации купола этого величественного сооружения, повторяющего архитектурные формы американского тёзки, но превосходящего его размерами, выделила Российская Федерация, да и сами реставрационные работы выполнили российские специалисты.
    После упоминания о Капитолии, уместно, пожалуй, хотя бы коротко рассказать о Гаване. Начнем с того, что во время нашего пребывания на Кубе в республике действовали строгие антиковидные меры, и официально Гавана была недоступна для туристов.
     За день до вылета мы сдавали в Москве платный ПЦР-тест, в отеле снова сдавали экспресс-тест, но уже бесплатно. Забегая вперед, скажу, что, вернувшись, в Москву, мы снова сдавали платный ПЦР-тест, результаты которого поместили в личный кабинет на сайте Госуслуг, и там же заполнили заявление в Роспоребнадзор о своём прибытии.
     Но столица Кубы была закрыта для посещения туристами независимо от результатов тестов и прочих условий, туда не возили организованные группы туристов и не проводили экскурсий. Мы нашли выход из этой «безвыходной» ситуации, причём, более комфортный, хотя и обошедшийся вдвое дороже. В отеле был неплохой Интернет, и наши молодые нашли в сетях таксиста, готового отвезти нас в Гавану и потом привезти обратно.
     Кроме этого, Павел и Антонина отыскали в Гаване другого таксиста, который одновременно предлагал услуги русскоязычного гида, так что, оставалось только «состыковать» одного и другого.
Мы позавтракали пораньше и отправились в путь прямо от отеля. Было видно, что «водила» это делает не впервые, он сразу же проинструктировал нас на ломаном английском, чтобы мы, если остановят стражи порядка, говорили, что едем в аэропорт, на рейс. Правда, нам повезло, и нас не остановили ни во время езды туда, ни на обратном пути.
     Дорога - двухполосная в каждом направлении, разделённая зелёной зоной, по бокам тянутся, говоря нашим языком, лесополосы, состоящие из пальм и прочих тропических растений. Время от времени встречаются одинокие «фазенды» с плантациями банановых растений, авокадо, местных цитрусовых, дающих зеленоватые плоды, и прочих плодовых деревьев. Машин не так много, и это, после Москвы, выглядит непривычно. Попадаются автомобили советского и российского производства, время от времени встречаются прилично выглядящий американский и европейский антиквариат, но есть немного и современных машин корейских, японских и европейских марок.
    Время от времени движется по дороге и гужевой транспорт, отчего невольно представляешь себе, что попал во времена рабыни Изауры из мексиканского сериала. Кто-то везёт на небольшой кубинской лошадке грузы, а нарядно одетое семейство на ухоженных дрожках едет куда-то в гости или по делам.
    На окраине Гаваны, проехав около полутора сотен километров, мы пересели в другое такси. Пока ехали к центру,  гид вкратце поведал нам свою историю. Родился он в Минске, в студенческой семье кубинца и белоруски, которая во время горбачевской «перестройки» перебралась сначала на Кубу, а потом – в Мексику. Там отец умер, и через некоторое время Виктор, оставив в Мексике квартиру, сданную внаём, вернулся на Кубу, захоронил прах отца на его родине и сюда же перевёз мать. Впрочем, сейчас, по его словам, он собирается вернуться в Мексику. Его старший сын работает системным администратором в каком-то министерстве, а младший, тоже айтишник, учится в Москве в аспирантуре. По пути Виктор подъехал к магазину, где в очереди стояла его жена-мексиканка, они переговорили по-испански, и мы поехали дальше. Во время езды гид показал нам дом в глубине двора, где он живёт в одной из квартир.
     Мы расспрашивали Виктора о том, как живут кубинцы. Живут, по большей части, небогато, и здесь нет вызывающе большой разницы в уровне жизни. Но проблем, вообще говоря, хватает. На вопрос, что можно сделать, чтобы жизнь улучшилась, наш гид ответа не нашёл. Рыночная экономика, выдаваемая либералами за панацею, может ввергнуть подавляющую часть населения маленькой Кубы в гораздо более жестокие проблемы, чем нынешние.
    Гавана – столица и самый крупный город Кубы, здесь проживает около 3 млн человек. А колониальная часть города, или Старая Гавана, – это самый крупный в мире и хорошо сохранившийся образец колониальной архитектуры. Он находится под защитой ЮНЕСКО, и здесь постоянно идут работы, направленные на сохранение комплекса.
     Надо отдать должное Виктору, он показал нам Гавану объёмно и разнопланово. Начали мы с центра столицы, от главного гаванского ориентира – Капитолия. Без сомнения, это одно из самых впечатляющих зданий Латинской Америки, которое видно практически из любой точки Гаваны, хоть оно, в отличие от вашингтонского тёзки, не построено на холме.
     Капитолий в Гаване был возведён в 1929 году при диктаторе Мачадо по образу одноименного здания в Вашингтоне. До революции 1959 года в Капитолии заседал кубинский парламент. Теперь здесь размещается штаб-квартира Министерства науки, технологии и окружающей среды, а также подразделения Академии наук Кубы. В здание водят экскурсии, но в день нашего приезда это было невозможно из-за антиковидных мер. Примерно через месяц, когда мы были уже дома, эти меры были отменены. Стоит заметить, что гаванский Капитолий на один метр выше, на столько же шире и длиннее американского собрата. Так что, по части Капитолия кубинцы США обошли!
     По соседству с Капитолием расположен Большой театр Гаваны – один из крупнейших оперных театров мира, построенный в 1915 году. Изначально это был Дворец испанского Галисийского центра, а сейчас здесь находится сцена Национального кубинского балета Алисии Алонсо, где в своё время выступали Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова, Майя Плисецкая  и другие великие артисты. Напротив Большого театра привлекает внимание ещё одно строгих очертаний здание дворцового типа. Это бывший испанский Астурийский центр, где в наши дни находится один из филиалов Национального Музея изящных искусств.
      Недалеко от него расположен Мемориал «Гранма» и Музей Революции, в прошлом в этом здании находился Президентский дворец. Перед входом в музей можно увидеть фрагмент старинной крепостной стены Гаваны и танк, участвовавший в операции Фиделя Кастро в Заливе Свиней в 1961 году.
    От Капитолия улица Пасео де-Марти ведет через ближний Центральный парк к набережной и крепости Сан-Сальвадор де-ла Пунта – одной из 18 крепостей, в своё время охранявших вход в бухту Гаваны и объединённых общим названием Ла-Кабанья. Эти фортификации были построены в XVII-XVIII веках для защиты естественного порта Гаваны от пиратов и иностранных завоевателей. Все они теперь охраняются государством, как памятники истории.
     В центре парка установлен памятник Хосе Марти – очень почитаемому на Кубе поэту, писателю, общественному деятелю и лидеру освободительного движения Кубы от колониального гнёта Испании. А напротив него возвышается элегантная статуя инженера Франсиско де Алвеара и Лара, выполненная не из чего-нибудь, а из знаменитого каррарского мрамора. Стоит напомнить в этой связи, что именно из этого материала ваял свои шедевры гениальный Микеланджело Буонаротти.  Оказалось, что это всего лишь создатель гаванского акведука. Впрочем, гаванцам виднее.
    Рядом – знаменитый бар «Эль Флоридита». Эрнест Хемингуэй, бывший завсегдатаем этого заведения, утверждал, что только тут способны приготовить классический коктейль дайкири, делающий из него настоящего мачо. Говорят, что обычно здесь бывает наплыв посетителей, но в этот раз бар практически пустовал. Кстати, тут нам рассказали незатейливую байку об американском писателе.
     Хемингуэй лежит в саду в гамаке. Сосед проходит и спрашивает его: «Отдыхаешь?»
     – «Нет, работаю».
     Вечером сосед возвращается, а писатель окапывает дерево. Сосед спрашивает: «Работаешь?»
    – «Нет, отдыхаю»...
     Любивший «это дело» Хемингуэй был завсегдатаем также питейного заведения «La Bodeguita del Medio», а в отеле «Ambos Mundos» он написал большую часть своего романа «По ком звонит колокол». Позже, весной 1939 года, по инициативе жены Марты Геллхорн, Хемингуэй арендовал в пригороде Гаваны дом, построенный в конце 1880-х годов в уединённом поместье Финка Вихия. В декабре 1940 года писатель приобрёл его в собственность. Теперь в этом доме расположен музей нобелевского лауреата по литературе.
      Замечу попутно, что бывал в Гаване также Виктор Гюго, и в честь него даже назван один из столичных парков. Есть в Гаване и парк Ленина, а также памятник создателю Советского государства. Поблизости от Центрального парка расположены самые роскошные отели Гаваны – Inglaterra, Parque Central, чуть подальше – Saratoga.
     Вдоль побережья Гаваны почти на 7 километров, до района Ведадо, тянется знаменитая набережная Малекон, место удивительное и популярное как среди горожан, так и среди туристов. Кого здесь только ни увидишь: рыболовы, музыканты, художники, всевозможные тусовщики, продавцы всякой всячины. Здесь проходят красочные фестивали и всевозможные праздники.
     В этом районе расположена просторная, одна из крупнейших мире, площадь Революции, в старые времена именовавшаяся Гражданской, а позже – площадью Республики. В этом месте перед полуторамиллионной аудиторией не раз выступал Фидель Кастро, бывший, как отмечают многие, прекрасным оратором, умевшим убеждать.
     Здесь можно видеть мемориал Хосе Марти, включающий масштабную стелу и памятник. На противоположной стороне обращают на себя внимание огромные портреты национальных героев и идеологов революции на Кубе: Эрнесто Че Гевары на здании МВД и портрет революционера, соратника Фиделя – Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
     Гавана – очень яркий и колоритный город, где роскошная колониальная архитектура самым причудливым образом смешивается с латиноамериканским колоритом. Шикарные площади соседствуют с тесными грязными улочками, застроенные домами, явно требующими ремонта, революционные памятники – с католическими церквями, а советский автопром – с уникальными американскими раритетами на колесах. Это город вызывает у одних отторжение, у других – восхищение, но он никого не оставляет равнодушным. Нечего и мечтать рассказать о Гаване в одном обзоре, на это и толстой книги не хватит. Поэтому я ограничиваюсь только краткими набросками, которые, возможно, в будущем составят основу отдельной статьи.  А пока отправимся в Старую Гавану и прогуляемся по элегантному Европейскому бульвару, вход на который уже несколько веков охраняют бронзовые львы.
     В наше время – это излюбленное место отдыха гаванцев, а в XVIII веке здесь совершала променады и конные прогулки местная элита. В 1772 году маркиз де ла Торрес создал этот бульвар для развлечений аристократов, с удовольствием разъезжавших в открытых каретах по идеально гладко вымощенному красочной плиткой бульвару, чтобы себя показать и на других посмотреть! А для пущей приятности, вдоль всего бульвара располагались 5 оркестровых беседок, откуда постоянно звучала музыка! С этим местом связан ряд событий в романе Грэма Грина «Наш человек в Гаване». В общем, понятно, что Пасео-дель-Прадо, как называется бульвар по-испански, – одна из наиболее знаковых достопримечательностей Гаваны.
     В черте города протекают реки Альмендарес, Луяно и Кохимар. Около первой из них, где расположен так называемый Гаванский лес, включающий древнейшие растения, мы побывали, и как раз застали там жертвоприношение сантерийцев. Так называют приверженцев Сантерии, одной из самых распространённых религий Кубы, некогда завезённой сюда африканскими невольниками и смешавшейся с католическими традициями.
    Зрелище было, прямо скажу, не из приятных. Люди в белых одеждах лишили головы курицу и поливали её кровью землю около берега, при этом один из них высоко держал в руках жёлтый флажок. Этих граждан, причем не обязательно темнокожих, можно встретить и на улицах, они узнаются по белым одеждам и украшениям в виде блестящих бус и цепей. Иногда эти люди на ходу выкрикивают какие-то речёвки. Один такой персонаж летел с нами в Москву, но в самолёте, надо признать, он вёл себя спокойно.
    Около Гаванского леса я нашёл несколько местных алюминиевых монет. Надо заметить, что на Кубе ходят два вида песо: конвертируемый песо или «кук», примерно равный американскому доллару и предназначенный, в основном, для иностранцев, и неконвертируемый – «куп». Туристам стоит иметь это в виду, чтобы не стать жертвой обмана, получая сдачу.
     Когда мы приехали на старинную Кафедральную площадь, двое мальчуганов разного цвета кожи гоняли там футбольный мяч, даже не задумываясь, в каком историческом месте они живут. В очень интересном в архитектурном отношении здании собора Святого Христофора, или по-испански – Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана, целое столетие хранился прах «тёзки» главного кафедрального собора Кубы – первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Останки мореплавателя перезахоранивали не однажды, пока, наконец, не возвратили в испанскую Севилью, где он был погребён изначально. Вот такие гигантские зигзаги судьбы.
     Стоит в связи с этим напомнить, что и сама Гавана, основанная, по одной из версий, 16 ноября 1519 года испанским конкистадором Диего Веласкесом, получила вначале название Сан-Кристобаль-де-ла-Абана в честь святого Кристобаля. Но задолго до этого, еще в 1492 году, Христофор Колумб объявил остров Куба «самым прекрасным из всех, что когда-либо видели глаза», а место на берегу нынешней Гаванской бухты он почему-то назвал Аван. О возможной  взаимосвязи названий «Абана» и «Аван» историки и по сей день спорят.


Страница  1, 2, 3    Начало   Продолжение

Владимир Лях     Оглавление  страниц автора                       Творчество            Новости